Выращивание фасоли зерно

Выращивание фасоли зерно

На небольших участках практикуют два принципиальных способа выращивания зерновой фасоли: ей отводят отдельную грядку (основная культура) или подсевают к другим овощам (уплотняющая культура).

Если вы решили выращивать зерновую фасоль на отдельной грядке, то лучше выбрать кустовой сорт фасоли, за ним будет легче ухаживать. Если очень хочется вырастить основной культурой вьющуюся фасоль, то на грядке не должно быть более двух рядов, иначе трудно будет поставить опору, а часть растений окажется в тени соседей.

Фасоль предпочитает плодородные почвы, поэтому хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений под предпосевную подготовку почвы. Так как фасоль высевают поздно, то и подготовка почвы переносится на то время, когда пик посевных работ уже прошел. Основная задача предпосевной подготовки почвы — это сохранить как можно больше влаги (ранневесеннее боронование) и разрыхлить почву, особенно ее верхний слой. Фасоль выносит на поверхность семядоли, поэтому ее заделывают неглубоко (3 — 5 см).

Если вы предпочитаете использовать фасоль в качестве уплотняющей культуры, то в большинстве случаев лучшие результаты даст вьющаяся фасоль. Вьющиеся сорта очень хорошо выращивать по краям гряд, между огурцами, кабачками и т.д. в коловой культуре.

Это очень простой способ, для него нужен только крепкий высокий (около 2 метров) кол диаметром не более 5 см.

На краю выбранной грядки намечают круг диаметром 20 — 40 см и по кругу сеют 8 — 12 семян фасоли. В центр круга ставят кол, который заглубляют не менее, чем на 40 см, он должен выдержать большую тяжесть. Кол удобнее ставить еще до всходов, но тогда будет трудно укрыть всходы от заморозков.

Когда стебли растений начнут виться, их направляют к колу, чтобы все они обвивались вокруг одного кола. Очень быстро на месте кола появится колонна зеленых листьев, расположенных как черепица на крыше. Из-под листьев сначала будут выглядывать кисти цветков белого или розового цвета, а потом — бобы. Такая фасолевая колонна не занимает много места, красиво выглядит и довольно продуктивна.

Опоры для вьющихся сортов фасоли делают так же, как и для гороха, но из-за того что у нее вьющийся стебель, большая часть веревок должна иметь горизонтальное или наклонное направление.

Созревают бобы у фасоли неравномерно. Поэтому и убирают ее в несколько приемов. Если в конце августа наступила холодная сырая погода, то часть стебля с недозревшими бобами у вьющихся сортов или все растение у кустовых убирают с грядки в проветриваемый сарай, где фасоль прекрасно дозреет.

Зерна фасоли можно обмолотить (побить палкой по бобам), тогда вы получите много разбитых зерен и много мусора в зерне. Если вы вылущите зерна вручную, то сохраните все зерна целыми и невредимыми, и перед приготовлением блюд их не нужно будет перебирать.

Иногда фасоль заражается зерновками еще в поле. Зерновка откладывает яйца в семена, из них выходят личинки, которые грызут зерно уже во время хранения, а через некоторое время из зерен выходят небольшие жучки, которые снова откладывают яйца. В теплом помещении зерновка может дать три поколения за зиму. Если есть подозрение, что зерно заражено этим вредителем, то его или прогревают в духовке, но от этого ухудшается вкус фасоли, или хранят на холоде (на балконе), или в герметично закрытой таре (банки-бутылки с завинчивающимися крышами).

На холоде личинки зерновки не развиваются или развиваются очень медленно, а в герметично закрытой таре личинки развиваются, из зерен выходят жуки и погибают от недостатка кислорода.

Все секреты выращивания фасоли

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы уже познакомились с различными видами фасоли, узнали о том насколько это удивительное растение.

Теперь поговорим о выращивании фасоли, о том в чем нуждается она в процессе роста.

Если заранее узнать в каких условиях она любит расти, то выращивание фасоли не доставит вам много хлопот.

Вкусная, красивая в цветении, полезная здоровью фасоль получается такой при вложении труда в ее возделывание.

Первым делом надо изучить: чем будущее «растительное мясо» обеспечить в ростовой период. Чтобы потом фасоль обеспечила питанием вырастивших ее хозяев.

Что требуется растущей фасоли?

Как любому растению, фасоли, уже на стадии прорастания, для успешных всходов нужны:

  • Тепло – культура теплолюбива. Высеянная слишком рано фасоль, недополучив нужного тепла, может загнить и не взойти.
  • Свет. Без света нет фотосинтеза. Без фотосинтеза невозможна жизнь растения. Дело за количеством. Фасоль любит свет. Она наверняка не откажется «проживать» на хорошо освещенном участке, хотя стерпит от безвыходности – полутень. Важно учитывать еще: каково растение по отношению к долготе дня. Фасоль нуждается в коротком световом дне. Тогда она быстрее завязывает и формирует плоды. А на длинном (свыше 12 часов) дне выгоняет много массы, расходует на это силы, питание, не давая хорошего урожая. Это можно варьировать сроками посева по регионам. Высевать фасоль так, чтобы к моменту цветения и плодоношения тоже стояли недлинные по свету дни. Или подбирать специальные сорта – есть такие, которые на долготу дня не реагируют, урожай – формируют.
  • Влага. Она нужна всем живым организмам, а получающим питание в растворе из земли – тем более. Довольно крупные семена фасоли, попадая в землю сухими, должны впитать немало влаги, чтобы набухнуть и пробудиться. Поэтому фасоль уже с самого нежного периода требует хорошего увлажнения. Потребуется влага и потом – сформировать массу. А особенно – когда фасоль цветет, потом наливается ее зерно, набирают массу бобы.
  • Питание. Хорошую почву любит даже огородник, когда перекапывает или рыхлит ее. Фасоль тоже любит рыхлую питательную почву с нейтральной, либо слабощелочной средой.

Все это любимице-фасоли предоставить нужно, только тогда можно ожидать адекватной труду отдаче: хорошего, качественного урожая.

Предпосевная подготовка семян

Нередко огородники высевают фасоль, «как есть», просто определив ее в почву, никак не подготовив.

Если повезет, какой-то урожай – будет. Лучше не надеяться на «если», а уделить время подготовке зерен фасоли перед ее высевом.

Дачники накопили много хитростей по этой подготовке.

Что желательно, даже – нужно проделывать с семенами будущих фасолевых растений?

Семена фасоли можно:

  • Проморозить. Выдержав двое суток сухие семена фасоли в морозильной камере при 15° (не более) мороза, растениевод гарантированно избавится от фасолевой зерновки – наиболее досадного злостного вредителя фасоли. Ко времени сева вредитель находится в уязвимой фазе, такой мороз выдержать ему не удастся.
  • Прогреть на солнце. Если позволяет погода, подходит температура, такое прогревание семенам не повредит. Но весной редко бывает достаточная для дезинфекции от возможных патогенных микроорганизмов температура – даже на солнечных местах. А прогревая искусственно (возле отопительных приборов, духовок) сложно проконтролировать температуру, не перегреть, не погубить семена. Прогревая, следите за режимом: семена – живые организмы.
  • Перебрать. Это – обязательно. Любим фасоль не мы одни. При всех стараниях уберечь ее от других любителей, гарантировать, что нам это удалось, никто не может. У фасолевых зерен бывают досадные «квартиранты», притаившиеся внутри. Вредители, зимующие прямо в «столовой». За зиму они портят семя, выедая его содержимое. Поэтому при переборке удалять надо все подозрительные семена. Сморщенные, плоские, имеющие дырочки или похожие на дырочки точки, легковесные семена нужно удалить. Потом лучше – сжечь. Или, хорошо проварив, скормить животным. Тепловая обработка – обязательна. Этим обезвреживают вредителя и саму фасоль: пока она не проварена до готовности, семена содержат в составе токсичный компонент: фазин. Он дезактивируется при варке – разрушается.
  • Откалибровать. Иногда внутри зерно фасоли «поточено» вредителем, но пробрался внутрь он так незаметно, что увидеть повреждение сложно. Поможет теплый, немного подсоленный, раствор. Опустив в него семена минут на пять, вы увидите разделение. Сортировку. Полновесные семена опустятся на дно, поврежденные, легкие – всплывут. Снимите их. Остальные промойте сначала простой чистой водой. Они уже частично продезинфицированы солью. Можно разложить на полотенце для стока жидкости, потом – на бумаге – досушить.
  • Дополнительно провести дезинфекцию раствором марганцовки. Откалиброванные в воде (подсоленной) и промытые семена – не сушить, а поместить еще на пять минут в слабый раствор марганцовки. Только потом вынимайте (можно дуршлагом) из воды – на ткань, после – на бумагу. Досушить можно на солнечном подоконнике. Если еще не подошло время посева – сушите качественно. А когда уже подготовлены грядки, лунки или бороздки – можно сразу нести семена в огород.
  • Прорастить. Семена после дезинфекции и просушки чаще сеют, не проращивая. Но если зона – теплая, погода установилась благоприятная и есть условия для полива, не помешает – прорастить фасолины. Проращивают их по-разному:
    — По старинке – во влажной ткани, поместить ее можно в пакетик из полиэтилена;
    — Новаторски, смачивая талой водой ватные шарики, на которые помещают фасолины в стеклянной посуде. Помещают их после – в тепло. Через стекло легко наблюдать, когда проклюнутся;
    — Проще и надежней – взять кусок нетолстого поролона, промыть его в растворе марганцовки. Ополоснуть, поместить на одну половину его семена, второй накрыть их, свернув поролон пополам. Скрепить веревочками или резинками, чтобы не развернулся. Поместить в пластиковый контейнер, долив на дно чуть воды. Накрыть крышкой, оставить в тепле. Через сутки проверить. Скорее всего, все уже будет к высеву готово. Главное правило: если взялись проращивать, помните – пересыхать семена, уже высеянные в почву, тоже не должны. Иначе погибнут, наверх не пробьются. Сухие семена, попавшие в почву, «разберутся» сами с влажностью. Хотя тоже в поливе нуждаются, если прошел хотя бы один дождь.
  • Подкормить микроудобрениями. Это редко делают, но отдача заметной станет уже в период роста. В слабый раствор из смеси азотной окиси аммония и борной кислоты – поровну, по 2 г на ведро теплой воды, семена помещают в тряпочке или в дуршлаге, а можно просто высыпать в ведро, если их много. Выдерживают – 5 минут. После раскладывают для просушки, не моют.

Выбор места под фасоль

Где разместить фасоль, огородник решает, учитывая ряд обстоятельств:

  • Вид фасоли (кустовая, вьющаяся или «младшая сестра» вьющейся – полувьющаяяся);
  • Запланированный севооборот;
  • Доступность полива;
  • Ориентация участка;
  • Расположение на участке строений;
  • Близость или удаленность садовых насаждений;
  • Высота стояния вод под почвой (грунтовых вод);
  • Качество земли – ее структурность, питательность, вид.
Читайте так же:  Черная смородина сорта украина

Ни одним пунктом приведенного перечня пренебрегать нельзя, если урожай нужен – добротный.

Каждое обстоятельство влияет по-своему на жизнь растения. Комплексно подобранные оптимальные условия дадут фасоли возможность показать себя.

Каким бы урожайным ни был сорт, если растить фасоль по принципу «посеял и забыл», урожай будет – по другому принципу. То есть: «как повезет».

Как влияют условия, понять несложно, если присмотреться.

Вид фасоли. Кустовая требует отдельного размещения.

Она обычно невысока, совместные посадки – не для нее, света и питания может не хватить.

Выделяют под кустовую фасоль – персональные делянки.

Полувьющаяся и вьющаяся – эти виды фасоли с соседями уживаются легко. Кукуруза, подсолнечник для них – лучшие друзья, поддержка (в прямом смысле).

Фасоль использует прочные высокие стебли этих культур, как опоры, вьется по ним. Обеспеченный схемой посадки простор (70 х 70 и более сантиметров) хорош для основных – подсолнечник, кукуруза – культур, и для самой фасоли.

Всем всего хватает. Солнца, питания, места.

Вьющуюся фасоль по желанию можно определить на перголы, беседки. Она украсит любые видные места, если сорт декоративен.

Долго и красивоцветущие сорта могут служить исключительно декоративным целям.

Но могут выполнять две задачи – украшать и давать съедобные овощные бобы или зерновую, неравномерно созревающую фасоль.

Один урожай снимете, другой будет зреть, а по краям куста и в высоту его – гирлянда цветов. Красиво и полезно.

Запланированный севооборот. Бобовые в севообороте – всегда желанны. Корни их устроены так, что в специальных клубеньках корней живут азотфиксирующие бактерии.

Это уникальное свойство в растительном мире: умение усваивать (фиксировать) азот – из воздуха.

И ничего, что клубеньки и бактерии эти – в земле. Там ведь тоже обязательно присутствует воздух.

Иначе ни одно растение выжить не сможет – вымокнет. У бобовых особый корневой воздухообмен. Накопленный маленькими клубеньками азот в них и остается.

Корни (или остатки корней) в почве перегнивают, а сама почва обогащается азотом. Безо всяких других удобрений получает вещество, необходимое росту любого растения.

Удобряют бобовые – почву. Прекрасные предшественники многим культурам.

Сама представительница семейства, фасоль, тоже почвы любит – питательные.

Культуры с мощным выносом питательных веществ из поверхностных слоев, где размещается у фасоли корневая система, в предшественники ей не подойдут.

Вместе с подсолнечником фасоль растет, а после – вариант неподходящий. И питания мало останется, и грибковые болезни (гнили) могут общими оказаться.

Не высевают фасоль и после нее самой. Тут не только одинаковый вынос питательных веществ (предыдущая фасоль уже «съела» то же, что надо следующей), но – повышается риск заболеваемости, повреждения вредителями.

То же касается бобовых вообще. Не надо сеять после гороха, чины, бобов, даже люцерны.

В почве и на остатках растений вполне могут зимовать патогенные микроорганизмы и общие вредители в зимующей фазе.

Если участок мал, с севооборотом сложней, но ранее трех лет (лучше – пяти) на прежнее место лучше фасоль не возвращать.

Хорошо фасоли после корнеплодов, картофеля. Неплохой предшественник: тыква и все ее семейство (огурцы, дыня, патиссоны, кабачки).

Так же подойдет капуста, но удобрить почвенный слой будет нужно – капуста берет питание из того же почвенного горизонта, откуда будет питаться фасоль.

Пищевые предпочтения, правда, у культур – разные. Важно, что общих вредителей с этими предшественниками у фасоли почти нет.

Лук и морковь тоже фасоли не родственники, к тому же скромны в питании, почву не обедняют. Они тоже годятся в предшественники.

Высевают фасоль и после пасленовых овощей: баклажанов, томатов, перца.

Особенно удобен высев фасоли второй культурой в сезоне. После ранних, уже убранных, овощей.

На юге – после подзимних моркови и свеклы, убираемых на раннюю пучковую продукцию. Получается два урожая с участка – сначала корнеплоды, потом – фасоль.

Удается вторая культура фасоли и после ранней зелени, ранней капусты.

Доступность полива. Кустовая фасоль много влаги не требует, у вьющейся масса зелени больше, больше нужно ее и поить.

Иногда выпадают удачные по погоде вегетационные сезоны, тогда и поливать специально фасоль почти не приходится.

Но и год на год – тоже не приходится. Пройдет один хороший сильный дождь, и семена в почве набухнут, проклюнутся ростки.

В этот период влага жизненно необходима новорожденному фасолевому растеньицу. И вдруг – засуха. Это – гибель, без вариантов.

Чтобы спасти фасолевую делянку, ее нужно поливать, постоянно поддерживая влажность. Только тогда появятся и окрепнут всходы.

Поэтому полив или вода для него – неподалеку – должны быть доступны. Нужна вода и позже, когда подходит время цветения и плодоношения.

Ориентация участка. Участки по-разному ориентированы. Часто ориентация по направлению «север – юг».

Вроде бы, то, что надо. Но традиционно огородники разбивают участок дорожкой вдоль пополам, а гряды делают – поперек.

Тогда ориентированы посадки будут иначе: «запад – восток». Для лучшего использования листьями солнечного света предпочтительно ряды располагать по первому, с севера к югу, направлению.

Если возможности расположить гряды так – нет (неудобно же делать много вытянутых гряд или сажать вдоль всего огорода), выход есть.

Набивайте гряды, как привыкли, но тогда высаживайте фасоль на них, делая бороздки не вдоль гряды. Поперечные, короткие, на ширину грядки, ряды будут ориентированы правильно.

И солнечного света они возьмут – сколько им потребуется. А требуется – 12 часов в день, больше не надо, меньше – нежелательно.

Фасоль и сама помогает себе «ловить» свет. В солнечные дни, когда жара, растение раскрывает лист, ставя его горизонтально.

Листовая пластина берет максимум света, одновременно испаряя максимум влаги, чем охлаждает себя, бережет от перегрева.

Ночью, в темноте и прохладе, листья отдыхают: опускаются вниз. Заодно и роса с них стекает, не застаивается – защита от грибка.

Расположение строений и садовых насаждений. Эти факторы влияют двояко. Близко не посадишь – станут затенять, скажется на росте и урожае.

Но на расстоянии, чуть большем, чем «достает» тень – посадить неплохо. Дополнительная защита от ветров и холода.

Залегание подпочвенных вод. Величина эта – показатель важный.

Если вода стоит недалеко от поверхности, случаются подтопления во время дождей – это место не для фасоли.

Подтопления она не выносит, попросту вымокает и гибнет. Выбирайте место повыше, если такое есть.

Если нет – сооружайте высокую гряду, специально под фасоль. И о дренаже не забудьте. Тогда все получится.

Качество почвенного грунта. На тяжелых, слежавшихся глинистых почвах фасоль не удастся.

Окультуренные суглинки – подойдут. Еще лучше, если это – чернозем. Удобренные супесчаные почвы тоже неплохи.

Главное – структурность: рассыпчатость, легкость и питательность грунта. Не выносит кислых и переувлажненных земель.

Фасоль предпочитает нейтральную или близкую к слабощелочной реакцию раствора почвы.

Не подойдут солончаки, но огороды на них обычно разбивать не рискуют.

С образцами почвы искать лабораторию дачники обычно не бегут. Но понять состояние «кормушки растений», а заодно и кормилицы – нашей, можно и без лаборатории.

Помогут в этом – сорняки. Они молча расскажут нужную информацию.

По растущим на участке сорнякам определяют кислотность так:

  • Пупавка полевая. Возможно, информация о ней знакома не всем, но растение это внешне – практически близнец ромашки. Ромашкой пупавку часто ошибочно и называют. Выраженное отличие только одно – цветоложе (верхушка стебля, сформированная чашечкой, в которой расположен цветок). У ромашки оно – полое, а у пупавки коническое, пленчатое, полости у него нет. Если пупавка на участке есть – почва кислая.
  • Щавель кислый, мята, багульник болотный, пырей, донник желтый, хвощ, подорожник – тоже любители кисленького.
  • А вот там, где разбросал свои стебли вьюнок – почва щелочная.
  • Лебеда, пастушья сумка, мокрица подскажут огороднику: повезло, почва близка к нейтральной, такую любят многие овощи, не только фасоль.

Если почва «не очень» – стоит проанализировать, что с нею для фасоли – не так. Многое можно исправить: кисловата почва – известкование поможет.

Недостаточно легка – улучшить внесением органики, песка, даже опилки могут помочь.

Есть и участки, будто выполненные лоскутным шитьем: где-то лучше делянка, где-то – хуже.

Одни места подорожник облюбовывает, на других традиционно селится – вьюнок.

На таком огороде можно просто выбрать подходящую именно для фасоли «секцию» и готовить к посадке культуры – ее.

Подготовка почвы

Любую культуру сеют или сажают в почву, подготовленную специально под ее запросы.

Тогда она отзовется на заботу хорошим ростом.

Получить приличный урожай фасоли можно, только, начав заранее готовить почву:

  • Осенью почву перекапывают.
  • Ориентируясь на качество грунта, вносят под перекопку органику (зрелый компост, качественно перепревший навоз) в умеренном количестве. Органические удобрения, помимо прочих веществ, богаты азотом. Бобовые в его большом количестве не нуждаются, умеют добывать этот минерал прямо из воздуха.
  • Кислые почвы – известкуют.
  • Больше внимания уделяется структуре, нужно обеспечить рыхлость участку. При необходимости добавляют песок.
  • Намечают место будущих гряд. Оно не должно подтопляться.
  • Весной почву разравнивают граблями – боронят. Предварительно можно рассыпать по поверхности просеянную золу – дополнительное удобрение.
  • Перед посевом формируют гряды – при необходимости. Или нарезают борозды для посева.
  • Набивают лунки по выбранной для конкретного сорта схеме.

Посев фасоли

Сроки посева. Высевают фасоль с учетом ее теплолюбивости. Она, конечно, может набухнуть и проснуться уже при +10°.

В почве, рядом с семенем чтобы была – такая. Но это далеко не оптимальные условия по теплу для культуры.

При невысоких температурах обычно погода еще неустойчива, может внезапно похолодать. Подобный поворот на холод способен не только рост приостановить – вообще погубить фасоль даже не на корню, а только собравшуюся прорастать.

Особенно чувствительны к недостатку тепла пророщенные семена фасоли. Если проращивать – только с таким расчетом, чтобы высев пришелся на время оптимальных температур.

На Юге проще: зацвел каштан, значит, почва как раз готова для высева фасоли. Температура ее в посадочном слое – выше 10°. Показатель верный, каштан не ошибется.

Севернее надо присматриваться, в каком состоянии растения-аборигены, когда температура подходящая для сева фасоли.

В каждом регионе свои приметы. Если синоптики сообщают: среднесуточные температуры по региону 15 или выше градусов – посадка фасоли может стартовать.

Хорошо, если предусмотрена возможность укрытия всходов временным пленочным каркасом. Заморозки – вещь непредсказуемая даже на Юге (случаются изредка и в июне), а фасоль не выдерживает такой погоды.

Читайте так же:  Яблоня сувенир описание сорта

Апрель – май – месяцы сева фасоли, только числа сдвигаются с поправкой на местность.

Как сеять фасоль. Фасоль высевают либо сухой – если уверенности в невозвратности холодов нет, либо можно замочить ее на ночь перед посевом.

Второй вариант, когда установилось устойчивое тепло, перепадают дожди и есть возможность поддерживать влажной землю на делянке (поливать).

Тут больше – желание растениевода роль играет в выборе: намачивать или нет.

  • Семена у фасоли не маленькие, поверхностно их не сеют. Иначе взойти-то они могут, но крепко держаться в земле – вряд ли. Ветер или дождь легко положат мелко посаженную фасоль. Принято сеять на глубину спичечного коробка – 5 см.
  • Схему посадки выбирают по возможностям участка. Минимальная для кустовых форм – 30 на 40 см (расстояния в рядах и междурядьях). Есть возможность дать больше площадь питания – дайте, хуже не станет. Хорошо, если посев фасоли проводят, оформляя лунки в шахматном порядке. Это обеспечит лучшее освещение, питание. В лунку поместите два – три семени. Это – страховка. Когда взойдут и укрепятся, проредите. Останется – лучшее. Если все хороши, можно два растения оставить (только высевайте не рядом, распределите по лунке), третье – аккуратно пересадить, как рассаду. Или пересадить два, оставив в лунке одно. Когда семян в достатке, можно и по пять высеять. Особенно вьющуюся – у нее после из одной лунки по шпалере можно пустить ветви сразу двух растений – в разных направлениях.
  • Во влажную землю сухие семена сажать можно без полива, если влажность невысока. При высокой влажности или посеве замощенными/пророщенными семенами, присыпав лунку землей, ее поливают после аккуратного прижатия земли к семенам. Прижать можно плоскостью тяпки или даже – руками. Сверху чуть присыпать непролитой землей – подстраховать от корки.
  • Растения вьющихся форм – мощнее, их сажают с полуметровыми междурядьями, на таком же, как кустовые формы фасоли, расстоянии – 30 см. Заранее заготавливают высокие (двухметровые) опоры. Фасоль легко обовьет любую, но лучше выбрать деревянные. Они не раскаляются от солнца, как металл или полимеры. Хотя по долговечности дерево им уступает. Но стебли фасолевого растения – щадит.
  • Если на участке сеют еще кукурузу или подсолнечник, вьющуюся фасоль сажать можно с ними в одну лунку. Экологичней опоры придумать невозможно. Культуры эти дружат и часто выращиваются вместе. Посадка получается уплотненной, урожай – двойным (семечки и фасоль), выгода – очевидной. И ухода меньше: с опорами работа отпадает.

Уход за посевами

Прополка, рыхление. До всходов фасоли делянку содержат свободной от сорняков.

Сорняки быстры на всходы, приглядывать за ними – стоит. Хорошо периодически прорыхливать верхний слой: в нем уже будут ниточки – ножки (стебельки) сорняков.

Подрезать их удобно – плоскорезом. Легко, быстро, надежно. Заодно и почвенная корка разрушается, сохраняется влага.

Образующуюся после дождя почвенную поверхностную корку обязательно нужно рыхлить. То же и – после поливов.

Через трещины поверхностной корки очень быстро уходит влага, поднимаясь даже из глубоких слоев.

Запаздывать с рыхлением поэтому не стоит. Эта операция – рыхление корки – на языке профессионалов означает «закрытие влаги».

Так и есть. Закрываются «ворота», через которые влага может уходить.

Мульчирование. В лунках обработку плоскорезом до всходов не проведешь. Велика вероятность повреждения проростков.

А влагу сохранить надо, и сорняки там не нужны. Есть выход: замульчировать лунки сразу после посева – песком.

Корка под ним не образуется. Сорняки, пока они еще слабы, будут медленнее пробираться наверх.

А у фасолевого зерна росток – мощный. Песок ему ничуть не помешает. Если слой, конечно, тонкий.

Недели через полторы растение семядоли на поверхность вынесет.

Тогда и можно будет рядышком убирать сорняки – хоть вручную, хоть плоскорезом: инструмент маневренный.

Окучивание. Всходы фасоли будут развиваться лучше, держаться крепче, если, дав им немного подрасти (сантиметров до пятнадцати), слегка окучить растения.

Это и корни от перегрева в жарких по климату местностях защитит.

Когда начинают завязываться бобы, проводят второе, более интенсивное, окучивание.

Это не только поддержка, но и повышение будущего урожая. Прием усиливает и устойчивость куста к болезням.

Поливы. Этот прием – по необходимости. Когда – подскажет погода и состояние почвы, да и растений.

Пока не жара, лист не привядает, почва не пересыхает – лишний раз полив не нужен.

Если наметилась корочка, или жара предстоит – полейте. С поливами придется балансировать: фасоль любит золотую середину.

Если воды недодать или наоборот, переувлажнить почву, фасоль сбрасывает цвет, опадают и завязи.

Лучше практиковать поливы с утра: поливы на ночь надежд не оправдывают, хотя жить растениям помогают.

Напоив растение с утра, вы обеспечите его влагой на критический для растений знойный полдень и послеполуденные часы тоже.

А вечером жара спадает, влага из воздуха росой возвращается к земле. И в земле «подтягивается» к верхнему слою.

Любители экспериментировать могут взять два участка (или две половины грядки) и поливать их по-разному.

Один традиционно – на ночь, другой – с утра. Потом сравнить результаты, выбрать понравившийся способ.

Фасоль отзывчива на дождевание, оно физиологичнее, чем обычный полив под корень.

Стимулирование цветения. Этот прием тоже связан с поливом. При недостатке влаги растения зацветают раньше. Экстренно.

Торопятся дать потомство. Человек научился использовать это.

Выросла фасоль с несколькими хорошо сформированными листьями – крепкая, достаточно мощные стебель и листья, можно перестать поливать. Сделать ей «искусственную засуху». И наблюдать.

Началось цветение – самое время возобновить поливы. Сначала понемногу, а с набором массы и увеличением интенсивности цветения начинать поить – больше.

Подвязка. Если сорт вьется, то выращивается фасоль на опорах, либо – вдоль сетки, разделяющей межу.

На сетке фасоль «подвяжет» себя сама – оплетет ячейки, как зеленая изгородь. Там подвязывать ее не придется.

Если же ей предоставлен двухметровый шест, то мощную лиану надо поддержать.

Удобнее опоры в ряду соединить на нескольких уровнях прочным шнуром. Протянуть его горизонтально, закрепить на каждой из опор.

Получится своего рода шпалера. У фасоли не один стебель, периодически их надо распределять по этой шпалере равномерно.

Так и ухаживать удобней, и солнце используется листьями по максимуму.

Прищипка. Чтобы фасоль хорошо ветвилась, давала новые побеги, а значит – увеличивала урожай, ее надо регулярно прищипывать.

Выкинула плеть несколько сильных, полноценных кистей, доросла до полутора – двух метров, – кончик аккуратно надо прищипнуть.

Это делают в сезон вегетации – по желанию. Но в августе стоит уделить прищипке основательное внимание.

Все двухметровые плети или больше их по длине – прищипнуть.

Это даст формирующимся лопатками и зерну полноценно вызреть до конца вегетации.

Кустовую фасоль прищипывают редко, если только она, уже вызревшая, начинает выгонять побеги с цветами в конце лета.

Подкормки. В правильно подготовленной, заранее заправленной необходимыми веществами, почве фасоль нормально вырастет и без подкормок.

Но если хочется: зерна покрупней, да лиан – мощных, то подкормить не помешает. Только не азотом. Азот фасоль сама найдет, лишний ей не нужен.

А вот фосфорные удобрения с поливом можно дать – до цветения.

Когда фасоль цветет, для лучшего и большего завязывания бутонов хороша подкормка калийными удобрениями. Тоже – с поливной водой. Этого достаточно.

Вроде и несложная наука, но когда знаешь, как вырастить фасоль, чтобы была хорошая отдача, работать с культурой интересней.

Фасоль – культура стратегическая.

Наметив собственную, внутреннюю стратегию: запастись полезным продуктом для своей семьи и осуществив это, любой огородник точно не прогадает.

Хороший урожай фасоли мы с вами вырастили, поэтому в следующей статье на эту тему поговорим о сборе урожая и его хранении.

Выращивание фасоли: от выбора сорта до хранения урожая

Для выращивания фасоли оптимальна легкая дренированная почва. Перед посевом рекомендуется внести в почву перегной или компост. Основные способы посадки – в лунки и грядками. Кустовую фасоль обычно выращивают на грядках, делая три ряда и высеивая семена в шахматном порядке. Вьющиеся сорта можно сажать в лунки, обычно по 5-7 семечек, которые непосредственно перед посадкой вымачиваются в горячей воде.

Глубина посева зависит от свойств почвы, обычно достаточной бывает глубина в 5-8 см. Лунки выкапывают на расстоянии 25-30 см друг от друга, а между рядами оставляют 30-40 см. Для вьющихся и полувьющихся видов нужно сразу же при посадке установить длинные колышки или рейки, причем именно деревянные, так как к металлу усики фасоли не смогут прицепиться.

Первые всходы появятся уже на пятый – седьмой день, их надо тщательно уберегать от заморозков, для чего использовать укрывные материалы вроде спандонда. Переносимость заморозков у всходов практически нулевая, лишь взрослые растения еще могут кое-как перенести легкие заморозки кратковременного характера. Благоприятной для развития фасоли считается температура 20-25°.

Место для посадки

Учитывая теплолюбивость фасоли, место для нее надо выбирать на южных, юго-западных склонах, желательно в непродуваемых местах. В таком месте почва будет хорошо прогреваться и получать много света, что и требуется для фасоли. Она хорошо растет на легких, средних почвах, богатых гумусом, подойдут умеренно увлажненные суглинчатые почвы.

При желании получить ранний урожай фасоли, но в условиях явного недостатка тепла, выход можно найти, высевая семена фасоли в холодный парник, либо под переносной парник. Парник надо установить дней за 10 до посева, чтобы почва смогла за это время прогреться и подсушиться.

Снимать парниковые рамы можно, когда уже основательно потеплеет и угроза поздних заморозков сойдет на нет.

Фасоль, конечно, лучше растет на нейтральных и слабощелочных почвах, хотя может приспособиться и к небольшой кислотности, правда, урожаи, будут похуже. Оказываясь в полутени, она продолжает развиваться, но замедленными темпами и созревает позднее.

Опытные огородники советуют высевать фасоль в месте, где ранее росли пропашные культуры, после которых земля бывает, свободна от сорняков. А вот на следующий год в том же месте фасоль лучше не высаживать, так как повышается риск поражения болезнями. К прежнему месту посадки можно вернуться спустя 4-5 лет.

Фасоль, как и другие виды бобовых, обладает свойством обогащать почву азотом посредством клубеньковых бактерий, что повышает плодородность земли.

Все многочисленные виды и сорта фасоли подразделяются на 2 типа по характеру роста –кустовой и вьющийся. Для фасоли характерен травянистый стебель, окраска – зеленая, розовая, фиолетовая и оттенки этих цветов. В высоту кустовая фасоль вырастает до 25-60 см, а вьющиеся виды могут и до 2,5 метров в высоту вымахать, что позволяет их использовать при создании пергол и зеленых изгородей.

Читайте так же:  Гиацинт посадка и уход в домашних условиях видео

Различия между этими двумя типами фасоли проявляются и в строении корневой системы. У вьющейся фасоли она гуще, расходится по площади с радиусом до 60 см. Корни кустовой фасоли не такие разветвленные и глубокие, глубже 20-30 см не заходят. Компенсируется это боковыми корнями, которые почти такие же толстые, как и главный корень. У обоих типов растения корневая система стержневая.

Плод фасоли называют бобом (в обиходе – стручок), длина его варьируется от 8 до 25 см, количество семян внутри тоже разное, ноне больше 12 штук. Форма семян отличается разнообразием, все зависит от сорта.

Сорта фасоли

Сорта принято делить на три группы:

  • с сахарными бобами;
  • полусахарными бобами;
  • с лущильными бобами.

Сорта с лущильными бобами отличаются наличием плотного, грубоватого пергаментного слоя, проходящего в глубине створок боба. Эти сорта наименее ценны для употребления в пищу, выращиваются в основном на зерно. У полусахарных слоев пергаментный слой выражен слабее, либо в некоторых сортах появляется лишь на поздних стадиях развития. Отсутствует пергаментный слой в сахарных сортах, к этой группе относятся самые вкусные сорта фасоли. В бобе этих сортов не встретятся и грубые волокна, которые обычно находятся в швах у сортов других типов. Собирают бобы сахарных сортов в стадии технической спелости, в это время они уже вполне созрели и выросли на присущую сорту длину, в то время как семена внутри боба еще небольшие, не полностью созревшие и потому нежные на вкус. Впрочем, если не снимать урожай и дать дозреть семенам до конца, то и сахарные семена можно употреблять на зерно.

Цвет бобов (стручков) по достижению технической спелости может быть и зеленым, и фиолетовым, и желтоватым, иметь крапинки и разводы. Созревая, приобретают беловатый, желтовато-бурый тона, либо так и остаются зелеными,

Уход за фасолью

После появления всходов почву следует разрыхлить, удаляя в то же время сорняки, можно замульчировать торфом или опилками. Начинать рыхление лучше, когда всходы достигли семисантиметровой высоты. Вести рыхление нужно аккуратно, чтобы не пострадали корни, Спустя пару недель междурядья рыхлят на 1 см, почву вокруг посадок окучивают, Еще одно рыхление проводят перед смыканием рядов, сопровождая его окучиванием.

Северный дачник — Новости, Каталог, Консультации

Выращивание разных видов фасоли

О фасоли много было написано. Однако учитывая, что появляются новые огородники, а некоторые «старые» только недавно стали возделывать фасоль, секретами ее выращивания делится садовод-любитель Татьяна Подгурская.

Зеленые лопатки и зерна фасоли используются для диетического питания. Также они (в том числе и створки стручков) применяются в лечебных целях при болезнях почек и мочевого пузыря,печени и желчного пузыря, сердечной недостаточности, атеросклерозе, сахарном диабете, желудочно-кишечных и других заболеваниях. Но необходимо знать, что сырые зерна фасоли употреблять нельзя, они содержат токсичное вещество, которое разрушается при варке, причем перед варкой их нужно обязательно замачивать в воде на сутки, меняя воду несколько раз.

Одно время считалось, что для лечебных целей лучше всего подходит фасоль, зерна которой имеют белый цвет. Однако последние исследования говорят о том, что наибольшее количество антиоксидантов, в частности фолиевой кислоты, содержится в красной фасоли. Конечно, отвар красной фасоли темный в отличие от того, что получается при варке белой, и пюре из белой фасоли выглядит гораздо эстетичнее, поэтому многие огородники предпочитают белую фасоль. Я тоже стараюсь развести у себя белую фасоль, как спаржевую, так и зерновую, как вьющуюся, так и кустовую. Есть у меня белая фасоль с очень крупными зернами, кустовая и вьющаяся. Всего насчитывается не менее трех десятков сортов фасоли отечественной и зарубежной селекции. После испытаний я остановилась на 10 из них. Отбирала по признакам скороспелости, крупности зерен, их вкусовым качествам. Важно также, чтобы створки легко отделялись от зерен.

Спаржевую фасоль выбрала с лопатками подлиннее и с зернами покрупнее, т. к. не всегда успеваешь использовать ее в молочной или молочно-восковой спелости, т. е. в виде лопаток, а когда лопатки загрубеют, они уже не пригодны к употреблению, и приходится оставлять эту фасоль на вызревание и использовать на зерно.

Из зерновой фасоли выбрала я китайский сорт Большой змей. Это вьющаяся фасоль, урожайная, у нее очень вкусные зерна кремового цвета со штрихами и довольно крупные (100 штук весят 60 г). Возделываю ее более 10 лет, и все эти годы была с урожаем. Три года выращиваю зерновую фасоль — тоже вьющуюся, с очень крупными белыми зернами (названия сорта не знаю, т. к. покупала с рук), сорт южный, поздний, поэтому приходится сеять ее в начале мая под укрытия, он требует много тепла и света и не знаю, как поведет себя эта фасоль в дождливое и холодное лето. Впечатляют размеры зерен — 100 штук весят 110 г, т. е. масса одного зерна больше массы самого крупного черного русского боба.

Из зерновой фасоли выращиваю еще кустовую белую Омскую (она очень неприхотлива, всегда дает урожай); какой-то сорт местной селекции, у которого зерна белые с красными точками; и первый год собрала семена очень крупной белой фасоли из Чехии Katarzynka.

Спаржевую фасоль выращиваю кустовую и вьющуюся, обе голландской селекции, с белыми зернами. Кустовая — более ранняя, довольно урожайная. Вьющаяся — более поздняя, тоже урожайная. Та и другая имеют вкусные, нежные лопатки желтого цвета. Использую их просто в отварном виде с маслом, кладу в борщ, на зиму консервирую отдельно и с капустой брокколи, а также замораживаю в морозильной камере.

Вигну пыталась выращивать несколько лет назад, но лето в том сезоне было дождливое и холодное, поэтому ничего путного я не получила,хотя и садила ее очень рано под укрытия. Все-таки она очень теплолюбива. Конечно, вигна, или коровий горох, как ее еще называют, растение необычное. Вьющийся стебель достигает нескольких метров в длину, плоды (бобы) длиной около 1 м и шириной 1-1,5 см. Одно растение дает 100-120 бобов, каждый массой около 40 г, с одного куста можно получить до 4-х кг продукции. Бобы в молочной и молочно-восковой спелости нежные, вкусные и очень полезные. Их можно есть просто в отварном виде, солить, консервировать и сушить. Вегетационный период у нее составляет 120 дней, наилучшая температура для роста и развития плюс 20-25 градусов.

Вырастить вигну можно, конечно, используя рассадный метод. Для этого примерно в середине апреля нужно произвести посев в бумажные пакеты емкостью 0,5 л. Зерна перед посевом нужно замочить в теплом розовом растворе марганцовки на два дня.

Высаживать растения в грунт лучше, когда минует угроза заморозков, не нарушая содержимого пакета, т. к. пересадку вигна переносит плохо. Высаживать по схеме 30×30 см на грядки, которые должны быть подготовлены с осени. Перед перекопкой необходимо внести навоз. При выращивании вигна требует опоры.

Это могут быть шпалеры из труб и деревянных перекладин, на которые натягиваются шнуры. В качестве «живых» шпалер можно использовать кулисы из кукурузы или высокорослого подсолнечника. Когда растение достигнет высоты 20 см, нужно его немного окучить. Необходимо сделать две жидкие подкормки. Первая (30 г суперфосфата на 1 м2) проводится, когда появится первый настоящий лист. Вторая (30 г калийной соли на 1 м2) — в фазе бутонизации. Не нужно добавлять под вигну минеральные азотные удобрения, иначе растения пойдут в буйный рост.

До цветения поливать растения нужно не часто и не обильно, т. к. переувлажнения вигна не любит. Во время цветения и завязывания плодов количество поливов необходимо увеличить. Следует заметить, что любая фасоль, а особенно вьющаяся, плохо переносит сухость воздуха, она сбрасывает цвет, не завязывая плодов. Поэтому в сухую и жаркую погоду во время цветения фасоль нужно поливать через день. А когда плоды зреют -поливать очень редко, не допуская сильного пересыхания почвы. После поливов и осадков почву необходимо рыхлить.

Чтобы получить стручки на семена, нужно в первой декаде августа у одного растения на высоте 1 м (вообще они могут достигать 5 м) прищипнуть верхушку и нижние стручки не срывать. С них и следует взять самые крупные здоровые зерна на семена.

Технология выращивания спаржевой вьющейся фасоли аналогична описанной выше. Сеять ее можно в конце мая — начале июня (всходы появляются примерно через 10 дней), тогда они не подвергнутся подмерзанию. Если посадку произвести под пленочные укрытия, то можно приступать к этой работе в первой декаде мая, но вначале почву нужно прогреть, закрыв ее пленкой, чтобы на глубине 10 см температура была не ниже плюс 12 градусов.

Семена следует заглублять на 3-4 см, если почва очень легкая — можно и на 5-6 см. Расстояние между рядами — 30-40 см, в ряду между растениями — 15-20 см. Я сею в шахматном порядке, чтобы растения лучше освещались и чтобы гуще получалась стенка из них, т. к. использую эти посевы в качестве защиты от северного ветра для томатов, перцев, баклажанов.

Точно так же выращиваю зерновую вьющуюся фасоль, но у нее примерно в 20-х числах августа прищипываю все боковые побеги и убираю весь цвет, а верхушку основного стебля прищипываю еще раньше, это способствует завязыванию плодов и их созреванию.

Технология выращивания кустовой фасоли (как зерновой, так и спаржевой) требует еще меньше забот. Агротехника такая же, только сеять нужно гуще. У зерновой еще нужно следить, чтобы при созревании стручки не растрескивались и зерна не высыпались, и чтобы они не касались земли, а то могут подгнить. А у спаржевой — чтобы они не перезрели, поэтому собирать лопатки нужно, когда зерна еще совсем маленькие.

В литературе советуют осенью вырывать зерновую фасоль с корнями, подвешивая растения в тени «вниз головой» для дозаривания и высушивания. Я этого не делаю. Собираю стручки по мере созревания, чтобы другие созревали быстрее. Кустовая фасоль всегда успеет созреть до сентября, а на вьющейся, если несколько стручков не созреют, то их вместе со всей зеленой массой используем на удобрение.

Собранные семена хорошо просушиваю на воздухе, потом они еще лежат в помещении, рассыпанные в один слой, только после этого складываю их в хлопчатобумажные мешочки, которые храню в картонных ящиках. Всхожесть отличная даже у семян, которые хранились 5-6 лет, только перед посевом их нужно дольше замачивать, обязательно меняя воду. При этом семена не нужно полностью погружать в воду, чтобы они могли дышать. Потом проращивать их можно во влажной мешковине.